插图 4-11 方雪鹄《冬季新装（彩画）》《良友》画报 1931 第 53  期 23-25 20

插图 4-12 方雪鹄《春季新装（彩画）》《良友画报》1931 第 55  期 22-23 21

插图 4-13 叶浅予，《初夏新装》，《玲珑》1932 年第 2 卷第 52 期 21

插图 4-14 叶浅予，《接衫扣和马甲》，《玲珑》1932 年第 2 卷第 58 期 22

插图 4-15 叶浅予《废领旗袍》，《玲珑》1932 年第 2 卷第 54 期 23

插图 4-16《新装》《玲珑》 1932 年第 2 卷第 60 期 23

插图 4-17 叶浅予《紫色长裙》《玲珑》1931 年第 1 卷第 36 期 24

插图 4-18 叶浅予《冬季妇发新装》，《玲珑》1931 年第 1 卷第 40 期 24

插图 4-19《欧美流行夏季时装》，《良友》1931 年第 60 期 8 月 24

插图 4-20 叶浅予《化装的艺术品》，《玲珑》 1932 年第 2 卷第 42 期 25

插图 4-21 叶浅予《冬季大衣的时装》，《玲珑》，1932 年第 2 卷第 43 期 25

插图 4-22 叶浅予《妇女新式外衣又一种》，《玲珑》1932 年第 2 卷第 45 期 25

插图 4-23 叶浅予《新春的皮大衣》，《玲珑》1932 年总第 47 期 26

插图 4-24 叶浅予，《春装》，《玲珑》，1932 年第 2 卷第 48 期 27

插图 4-25 叶浅予，《少女夏装》，《玲珑》，1932 年第 2 卷第 61 期 27

插图 4-26 叶浅予，《秋之新装》，《玲珑》，1932 年第 2 卷第 66 期 28

插图 4-27 叶浅予，《短外套》，《玲珑》，1932 年第 2 卷第 68 期 28

插图 4-28 叶浅予，《白大衣》，《玲珑》 1932 年第 2 卷第 74 期 29

插图 4-29 叶浅予，《大衣之新倾向》，《玲珑》 1932 年第 2 卷第 77 期 29

第1章 绪论

1。1  引言

民国时期是中国的一个大变革时期，伴随着延续了两千多年的传统礼制的瓦解，传统服 制便显得不合时宜。早在清末，康有为、伍廷芳等人就提出“断发易服”之说，但未能实施， 在 1911 年辛亥之后，政权更迭，服饰等级制度消亡，“改正朔，易服色”成为必然。

1912 年 10 月，政府颁布了《服制》，其中规定男子大礼服为西式中料，常礼服为中式袍褂 式，而女子礼服则为中式。但是法案在实际实施中没有什么大的作用，当时处于一种乱世乱 穿衣的状态，西式服饰、中式服饰或半中半西式全凭个人喜好。源Q于D优G尔X论V文Y网wwW.yOueRw.com 原文+QQ75201`8766

在这样的混乱之中，却给中国服饰文化和服饰设计的发展带来无限生机。张爱玲在其作

《更衣记》中这样描述到：“民国初建立，有一时期似乎各方面都有浮面的清明景象……时 装上也显出空前的天真、轻松、偷悦。”① 20 世纪初，“红帮”裁缝金鸿翔、金仪翔兄弟 创办一家女子西服店，这是我国第一家女子西服店，这些舶来品颇受时人青睐，往往被抢购 一空。但也有一些人觉得西服穿着舒适度欠佳，便出现中西合璧的服饰风尚。随着大型百货 公司、知名制衣店铺的增加，行业竞争激烈，“时装公司和各大百货公司纷纷采用广告宣传、 橱窗陈列、模特儿展示和新颖的服装款式工艺等手段，来适应社会的需求。当时上海不少的 报刊杂志，都开辟服装专栏，及时传播服饰信息，约请著名画家设计新装，像《良友》画报、