2　和服の特徴

和服の種類が多くて、たとえ色柄、質、デザイン、時間につれて、変化が非常にはっきりしている。男女の差別だけでなく、場合と時間の違い、人々も違う着物を着ることができる。和服自身の刺繍を１種の芸術品になる。デザイナーは絶えず色柄と質の上で古きを退けて新しきをだす、さまざまな大胆なデザインの色で使用して、モダンな印象とクラシック形式を巧みに統合する。

衣類を大きく分類すると、ヨーロッパの衣服のように身体を緊密に包む窄衣(さくい)型と、身体に布をかけて着る懸衣(かけぎぬ)型の2つに分けられる。和服は後者であり、長着を身体にかけ、帯を結ぶことによって着ける。[1]

洋服は曲線で裁れたパーツを組み合わせ、立体的な身体に沿わそうと造型されるのに対し、和服は反物から直線で切り取ったパーツを縫い合わせた平面構成により造型される。[1]

3　和服の歴史

3．１　縄文時代・弥生時代来自优I尔Q论T文D网WWw.YoueRw.com 加QQ7520~18766

最初の日本の服装は「貫头衣」の女装と「横断幕」のメンズと呼ばれった。「貫头衣」は、布に穴を掘って、頭上をセットして、そしてまた紐で垂れ2脇の布、似かよっているスカートの下着を配合して、そのやり方はかなり原始だが、とても実用的だった。「横断幕」は、未裁断の布を体にはくるまって、右肩を露出して、まるで和尚さんの袈裟のようだ。

「古事記」や「日本書纪」、「植輪帳」、「古語拾遺」などの文献によって、日本縄文式文化時代後期と弥生式文化時代の服装はすでにカジノキの布を採用し、麻布、綿粗布、藤布、コブなどの植物繊維材料を選択して使用して、帯は倭の文の布だ。服装材料の出現は神話の光を覆っている、例えば天日鷲神、日長白羽。

染色は当時に比較的に普遍的で、多くの染織物が紋がなくて、偶然にいくつかが紋様を印刷して、普通はすべて直接に木の葉と花草を擦印して完成した。植物は月草、つばめ草、ハシバミ、山藍、スイカズラなど。

日本人は植物で着物を染色して、和服にさらに派手にさせて、和服に自分の特殊な審美を表現して、だから今はこんなきれいな和服が見える。

3．2　奈良時代・平安時代

日本の上古時代の粗布服装、狭い袖斜襟は古代の中国の服装に似ていった。しかし、本当に文字の記録があって、中国のアパレルを日本に導入して、そしてそれによって吸収されった、奈良時代から始めた。西暦8世紀、中国の唐代の服装から日本に伝わって、日本本土の和服の起源に影響を与えた。当時の和服の名称も多く、「貫头衣」、「横断幕」及びその後の「和服」は、東アジアの服装の影響を受けた。日本の奈良時代は中国の唐時代にあたった。日本の多くの学者、僧侶は中国に学習と交流に来た。この遣唐使は唐代文化芸術、律令制度も日本に持ち帰っていた。「服令」は奈良時代に制定された制度の一つとする。「服令」はドレス、朝衣と制服が官制別に区分することを規定した；制服は無官職の公務員の衣装だ、業種別に分類した。全体として、奈良時代の服装の色はやはり簡単だった。

平安時代（9世纪以降）、 国風の盛んに行われるため、日本の和服はだんだん外来の影響を抜け出して、独自の豪奢で精緻な特色を発展して、その服の色は多様化を始めて、袖も広い方向に発展した。例えば、日本の史を熟知する人はきっと「唐衣」と「十二単」を聞いた。唐衣は盛装（礼服）の1種で、紫で、緋を高く、きらびやかで美しいだ。十二単は実際は一種の身なり方式、彼女は十二階のひとえの服ではなく、ひとえの服の上で12階袿の服装を畳んでと呼ばれ、袿は薄く透明で、多層の袿は重ねた時単衣や色が見えて、ぼんやりとした恍惚の美しさを増加しまた。