1。4  本文解决的问题

根据上述学术回顾中，对于民国的服饰与服装设计师的研究已经有了一些成果，但是现 有成果多偏向于服装和服装设计师本身，多属于通史性或对某时期的综合性研究，侧重于服 饰设计、服饰变革、服饰美学等角度的研究，对服饰与历史文化现象的关系，以及当时国家 政策、社会言论、国际流行趋势等因素与设计理念的联系着墨不多。本文将从民国时期的报 刊杂志中搜索相关“服装设计师”不同时期的设计文稿及作品，联系设计者本身的身份背景， 分析不同作品与当时国家政策、社会舆论、国际流行趋势等方面之间的关系。通过分类对比， 寻找变革时期不同文化领域相互交融在服装设计方面的体现，并分析政治、社会舆论对服装

①李甍、王斌《民国时期上海地区画家群体的服装设计活动研究》，《南京艺术学院学报》，2010 年 4

月，第 70-72 页。

②张竞琼、马艳《近代上海服装设计师的设计方法》，《东华大学学报(社会科学版)》，2010 年 6 月， 第 10 卷第 2 期，第 81-85 页。

③张竞琼《上海近现代服饰时尚传播中的画家》，《艺术设计史论》，2003 年 2 月，总第 118 期，第

30 页。From优T尔K论M文L网wWw.YouERw.com 加QQ75201^8766

④施筱萌《中国近现代服装画研究》，陕西师范大学，硕士学位论文，2013 年 5 月。

⑤施茜《与万籁鸣同时代的海上时尚设计圈》，苏州大学，博士学位论文，2012 年 3 月。

设计本身的影响。

第2章 服饰的变革之路

2。1  等级制度到自由放任

中国的历史源远流长，从总体看，在民国以前的历史是一段不断强化专制的历史，上到 国家制度，下到衣食住行都有着严格的等级之分。而其中，中国对服制问题尤为重视，服饰 除了遮羞避体、保暖的职能外，服饰的样式、颜色、用料、花纹都与等级制度与礼制密切相 关。在某种程度上，服饰就是一个人身份地位的象征，不可随意僭越。这也就意味着人们的 穿着不能如现今这般随心所欲，在当时，即使你富可敌国，一些名贵的布料你依旧不能穿。 如汉高祖八年下令“贾人毋得衣锦绣绮縠罽，操兵，乘骑马。”①明确规定商人不能穿带有 图案花纹的细绫细葛料子做的衣服。在不同朝代，服制的规定不同，但基本与专制制度的发 展趋势是相同的。专制制度至清代而极，但终究是逃不过盛极而衰的宿命。等级制度的衰落， 使得历来充当等级制度标识的服饰标准也开始衰落，直到形成新的标准规定。在民国纷繁复 杂的社会背景下，服饰也进入一个异彩纷呈，令人眼花缭乱的时代。正如法国年鉴学派史学 大师布罗代尔也说：“假如社会处在稳定停滞状态，那么服饰的变革也不会那么大，在这种 社会里，即使上层人也往往不在服装上翻新出奇……中国社会基本处于停滞状态，这顶面具 延续若干世纪保持不变，甚至满洲人一六四四年起征服中国也没有打破古老的平衡，或者说 破坏的极其有限。新主人强迫臣民剃去头发（仅保留一绺）放弃从前穿的宽袖大袍。”②也 就是说唯有当整个社会秩序发生急速变动时，服制才会发生较大的变化。

1912 年元旦，中华民国仓促成立，帝制时代结束，与原来等级制度相呼应的那套服制 自然也是弃之不用的。国立了，但还没有结束，所以匆匆忙忙中，服制问题也就一笔带 过，只是简单的宣布“国民服制，除满清官服应行禁止穿戴之外，一切便服悉赞照旧，以节 经费而便商民。”③以往改朝换代，必改正朔、易服色。新的民国政府，因其学习西方制度，